Земляные работы и установка емкостей

Для септика целесообразно использовать бывшие в употреблении емкости без повреждений корпуса с формой вертикального цилиндра или параллелепипеда. Толщина стенок емкости должна быть не менее 3,5 мм, а еврокуба — не менее 2 мм.

Еврокубы ввиду малой вместимости (1000–1050 литров) применяют в септиках с суточной производительностью до 1 м3 в сутки, в остальных случаях используют капроновые емкости. Их объем рассчитать не трудно — общая вместимость септика выбирается равной трехкратной величине суточного водоотведения. А при количестве сбросов свыше 5 м3 в сутки общий объем камер септика должен быть в 2,5 раза выше.

Размеры аэротенка и первичного отстойника соотносятся как 1,5:1, вторая и третья камеры равны по объему. К примеру, септик объемом 6 м3 имеет следующую вместимость камер:

1. Первичный отстойник 1500 литров.
2. Аэротенк — 2250 литров.
3. Камера глубокой очистки — 2250 литров.

В очистных сооружениях объемом свыше 10 м3 все камеры имеют одинаковый объем.

Установка септика начинается после прокладки канализационного канала. Для самодельного септика, в отличие от заводских ЛОС, имеет значение высота врезки вводной трубы — оптимально в 20–25 см от верха. С учетом этого определяют глубину котлована. Емкости выставляют в нужном порядке на распланированном грунте, затем размечают контуры будущего котлована, отступая от стенок камер 25–30 сантиметров для засыпки.

Дно котлована заливают бетоном, армируя металлической сеткой с прутьями 4 мм и ячейкой 60х60 мм. Бетон застывает за 2–3 суток, по их истечении можно устанавливать первую и третью емкости, врезать вводную и выходную трубы соответственно. Для врезки трубы удобно использовать деревянный брусок с двумя вкрученными в него насквозь саморезами, расстояние между остриями которых на 1–2 мм меньше радиуса трубы.

В местах ввода труб соединение обрабатывают термоклеем: сначала белым прозрачным стержнем, а затем полупрозрачным черным. На концы труб надевают тройники с прямым отводом и располагают их вертикально, нижний конец удлиняют до середины высоты камеры.

Подготовка к монтажу

Еврокубы – это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которых в полной мере определяется названием. Материалом для изготовления еврокубов служит прочный нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки – в зависимости от модели еврокубы имеют вместительность от 800 до 1000 литров.

Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб под септик на дачу или в частный дом имеет определенные преимущества:

• полная непроницаемость для воды, позволяющая избежать попадания грязных стоков из септика в грунт,
• небольшой вес, дающий возможность выполнить все работы по устройству септика даже одному человеку без использования спецтехники,
• легкость выполнения отверстий и установки труб (входных, выходных и соединительных),
• высокая скорость постройки очистного сооружения,
• легкость обслуживания септика,
• достаточно высокая эффективность септика при условии правильного монтажа.

Чертеж септика из двух соединенных между собой еврокубов

Недостатками септиков из еврокубов по отзывам владельцев являются:

• невысокая прочность пластмассы, повышающая риск разрушения в холодное время года,
• необходимость закрепления емкостей, которые из-за небольшого веса в незаполненном состоянии могут «всплывать» во время паводка.

Следует принимать во внимание, что недостатки еврокубов в качестве септиков являются относительными, то есть, они могут быть в значительной степени устранены в процессе подготовки к строительству и во время монтажных работ.

Выяснив, как сделать септик из еврокубов и приобретя необходимые для строительства материалы, можно приступать подготовительным работам.

При выборе места, куда вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что находиться он должен не ближе 5 м к дому и 30-50 м к скважине/колодцу.

Месторасположение септика на участке

Котлован для установки септика вырывается с запасом. Размер зазора между стенками резервуара и стенками котлована зависят от особенностей выбранной конструкции.

• Для защиты септика от промерзания часто устанавливают пенопласт или другой влагостойкий теплоизолятор.
• Для повышения прочности практикуют заливку зазора бетоном или монтаж «короба» из досок.

В вырытом котловане заливают фундамент из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крюки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, которое предотвратит их всплывание.

Опалубку для фундамента септика выполняют ступенчатой, с учетом того, что второй куб должен устанавливаться ниже по уровню, чем первый.

В это же время вырывают фильтрационную траншею, в которой потом будет уложена перфорированная труба, отводящая осветленные стоки из септика.

Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке. Имеющееся сливное отверстие герметизируется. Оно имеет слишком маленький диаметр и расположено низко, поэтому его нельзя использовать для подсоединения труб.

Читать далее: Как собрать сэндвич дымоход своими руками

Выполняются другие отверстия:

• В первом кубе – для входа канализационной трубы и для перетока жидкости во второй резервуар.
• Во втором кубе – вход из первой емкости и выход в фильтрационное поле.
• На верхних плоскостях каждого куба – отверстие для вентиляционной трубы.

Для подвода трубопроводов все отверстия снабжаются тройниками, а места соединения тщательно герметизируются. Для этой цели также можно использовать сантехнические манжеты нужного диаметра.

Установка и герметизация трубопроводов

Септик из кубовых емкостей своими руками устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетон фундамента к этому моменту должен набрать прочность. В некоторых случаях практикуется частичное заполнение емкостей водой для того, чтобы легкие резервуары не смещались при каждом задевании.

• Опустив резервуары в котлован, их фиксируют на фундаменте, соединяя металлическими тросами, хомутами или другими приспособлениями металлическую обрешетку с кольцами или крюками, находящимися в фундаменте. Между собой емкости для септика можно соединить путем приваривания арматуры к их железному каркасу.
• После этого подсоединяют трубу для перетока между резервуарами и выход в фильтрационное поле из второй емкости септика.
  Монтаж переточной трубы и вентиляции
• В это же время можно установить отрезок трубы к входному отверстию септика. Впоследствии она будет соединена с канализационной линией. Важно, чтобы на всем протяжении от дома до септика уклон трубопровода составлял порядка 2 см на каждый метр длины.
• В зазор между стенками котлована и резервуаров устанавливается теплоизолятор или слой теплоизоляции и материал для защиты от сдавливания (доски, обработанные антисептиком, профлист и пр.). В некоторых случаях для повышения общей прочности конструкции септика эти зазоры бетонируют. Металлическая решетка еврокубов в этом случае служит арматурой. Учитывая не слишком высокую прочность пластика, заливку выполняют осторожно и поэтапно, вливая в зазор каждую последующую порцию раствора только после затвердевания предыдущей.
• В отверстия верхних поверхностей еврокубов над тройниками устанавливают вентиляционные трубы, герметизируя стыки.
  Готовый септик из кубовых емкостей в котловане перед засыпкойПосле чего всю конструкцию септика утепляют пенопластом. Иногда после этого выполняют заливку бетоном, однако, такой способ не позволяет при необходимости осмотреть септик или места соединения резервуаров с трубопроводами. Лучше засыпать верхние плоскости гравием, после чего засыпать извлеченным при рытье котлована грунтом. Дренажный канал с уложенной в него перфорированной трубой также засыпается гравием или керамзитом, которые не будут препятствовать прохождению воды, после чего выполняется засыпка грунтом.

Самодельные септики из пластиковых емкостей разумно монтировать при невысоких сточных нагрузках — до 6–8 м3 в сутки. В отличие от очистных сооружений с бетонными емкостями они имеют ряд недостатков.

При уровне грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5–2 метров септик монтируется по стандартной схеме. Но если грунтовые воды выше, существует реальная угроза обратного поступления жидкости и затопления. В этом случае требуется буферная емкость с более высоким уровнем, в которую очищенная вода подается посредством эрлифта или дренажного насоса.

Вариант устройства септика при высоком уровне грунтовых вод: 1 — вход сточных вод; 2 — первая емкость; 3 — вторая емкость; 4 — дренажный насос; 5 — вентиляция; 6 — буферная емкость; 7 — дренажное поле

При слишком высоком УГВ (менее 50 см) есть вероятность затопления септика через кессон или зазоры дренажного канала. Эти проблемы решаются следующими способами:

1. Прокладка вводной дренажной трубы выше УГВ с последующим утеплением.
2. Устройство герметичного канализационного канала.
3. Герметизация кессона, использование емкостей с удлиненными горловинами.
4. Монтаж септика близко к поверхности почвы и его утепление.

Последний пункт подразумевает минимальное удаление септика от стояка, но не ближе трех метров от фундамента здания.

В высших точках каждой емкости, обычно в крышках, необходимо установить вытяжные каналы для отвода вентиляционных газов. После этого септик заполняют водой и опробуют его работу в «чистом» режиме: регулируют подачу воздуха к эрлифтам и проверяют скорость перекачки. Если режим работы устраивает — септик можно запускать.

рмнт.ру

06.08.15

Как выглядит септик из еврокубов

Система септика состоит из двух камер (2 еврокуба). К каждой из них подводятся трубы для вентиляции емкости. Нужны будут и входные, выходные патрубки. По ним жидкость будет двигаться из очистительной камеры в другую емкость. Не стоит забывать про предохранительный клапан, который будет препятствовать движению жидкости обратно в емкость септика.

Септик будет работать без сбоев, если емкости плотно приделать друг к другу с небольшим смещением в 25 см. С внешней стороны конструкция утепляется пенопластом или другими материалами, а пробелы в утеплителе, стыки, обрабатываются герметиком.

Чем полезен септик из еврокубов

Как уже было сказано выше, септик из еврокубов своими руками без откачки можно сделать самому. Цена конструкции в результате будет ниже, чем работа специалистов и покупное оборудование. Вода из септика может использоваться второй раз, если система очищения хорошая. Такую воду берут для технических целей (душ, слив в туалете, уборка в доме). Пить такую воду категорически нельзя.

Работает септик чисто, вонь не появляется. Утепленную систему можно использовать круглый год. Это удобно, если вы приезжаете на дачу зимой или живете в частном доме постоянно. Чистить систему можно с помощью насоса или ассенизатора. Процедура настолько редкая, что думать о ней не приходится.

Пластик не подвергается коррозии, не обрастает бактериями, выдерживает перепад температуры. Химические вещества отходов и кислоты не вступают с ним в реакцию. Собственно и разрушения системы не будет.

Для установки системы не нужна тяжелая техника и бригада рабочих. Для создания септика подойдет любой вид земли, уровень грунтовых вод неважен. Дело ведь касается только отвода жидкости из бака для очистки.

Засыпка и устройство кессона

После установки всех емкостей готовят смесь из пяти частей песка и одной части цемента, ею засыпают промежутки между стенками резервуаров и котлована. Делают это в несколько этапов. Сначала засыпают и утрамбовывают нижний слой в 1/4 высоты, заполнив септик водой на треть. В дальнейшем проводят засыпку до половины, а потом на 2/3 высоты.

При монтаже на малой глубине разумно перед засыпкой обложить септик плитами пенополистирола. Когда засыпка покроет вводную трубу, плиты ППС режут и укладывают горизонтально, затем продолжают засыпать септик до уровня верхней стенки емкостей.

Кессон представляет собой техническую камеру, предназначенную для размещения в ней оборудования. Стенки кессона выкладывают в полкирпича, чтобы они выступали на 10–15 см над уровнем грунта, дно заливают после врезки проходных гильз в верхнюю стенку камеры. При заливке стяжки горловину септика ограждают кольцевой опалубкой, например, из пластика. Кессон может быть общим или индивидуальным для каждой камеры. В последнем случае в перегородках закладывают проходные гильзы для труб и шлангов.

Как собрать септик из еврокубов

Подготовить сразу все инструменты и материалы и выделить время. Для работы нужны еврокуб – 2 штуки, тройники – 3-5 штук, трубы, чтобы подключить систему, предохранительный клапан, патрубки для вентиляции и переливания жидкости. Понадобится болгарка, перчатки, металлическая арматура, сварка, деревянные доски и пенопласт.

Заводские кубы имеют отверстия для слива. В этом месте конструкция может протекать. Этого не будет, если резьбу хорошо промазать герметиком и плотно закрутить крышку. В первую емкость помещаем тройник. Он туда пройдет, если сделать отверстие для входа.

С помощью болгарки вокруг горла емкости делаем разрез в виде буквы «П» и отгибаем пластик наружу. Такую манипуляцию надо сделать и с другой емкостью. Монтаж патрубка, который будет подводить жидкость – следующий этап. Берете трубу оптимальной длины и обрабатываете края. Она должна хорошо входить в тройник.

В емкости септика делаем дырку такую, как диаметр трубы. Далее трубу просовываем в дыру и хорошо обрабатываем это место герметиком. Система не должна протекать там, где проходит труба. Следующий этап – вентиляция. Для неё в емкости прорезается отверстие сверху. Туда вставляют трубы для вентиляции и снова обрабатывают герметиком. Нужно провести работу тщательно, чтобы не было протеканий.

В вентиляцию вставляют заглушки, после этого не будет шума. Обратите внимание, что система вентиляции соединяется с тройниками внутри септика. Итого будет 4-5 труб вентиляции. Их надо ставить как раз над тем местом, где находится тройник.

В будущем через вентиляцию можно будет почистить септик, не разбирая всю систему. В быту такая перспектива удобна. Переливной патрубок ставим так, чтобы он находился ниже подводной системы. Снова в емкости делается дыра и её края подравниваются.

Во второй емкости тоже нужно сделать подобное отверстие, но со смещением на 20 сантиметров. Отмерить нужное расстояние довольно просто: поставьте емкость на ровную плоскость и под один из них что-то подложите заданной высоты.

Далее в подготовленные дырки нужно вставить тройники и соединить их куском трубы. Хорошо обработайте все стыки и прорези герметиком, чтобы не было протеканий. По такой же технологии, как и входной патрубок, устанавливаем выводящий. Он должен быть расположен немного ниже, чем находится система перелива.

Последним этапом являются сварочные работы. С помощью металлической арматуры и сварки крепко закрепите емкости септика в одну конструкцию. Когда есть страх, что септик раздавит груз земли, обмотайте каркас слоем плотной проволоки. Она создаст дополнительную защиту.

Теперь вернемся к прорезу в виде буквы «П», который был сделан изначально. Его нужно закрепить заклепками, силиконом и герметическими веществами. Сверху место этих швов нужно заделать плотным слоем гидроизоляционного материала. Теперь септик можно установить на подготовленное для него место.

Внутренняя начинка септика

Из электрооборудования в септике используется только компрессор, такой как Pondtech А-85. Для перекачки массы применяется система эрлифтов. Эрлифт перекачки жидкости из первичного отстойника размещают на уровне вводной трубы, а в аэротенке его располагают в 10–15 см от верха камеры. Сбрасывающие отводы опускают на середину высоты емкости.

В качестве каналов перекачки отлично подходят гофрированные спиральные шланги 32 мм, их можно легко проложить без резких поворотов. Соединение с эрлифтами уплотняют винтовыми хомутами или нейлоновыми стяжками.

1 — входная труба; 2 — мембранный диффузор (аэратор); 3 — бетонная заливка; 4 — эрлифт перекачки в воды; 5 — компрессор; 6 — цементно-песчаная засыпка; 7 — кессоны; 8 — эрлифт перекачки ила; 9 — выходная труба

Эрлифты можно сделать своими руками. Для этого берут отрезок ПВХ трубы 32 мм длиной 15–20 см, сверлят в нем посередине два отверстия 15 мм и вкручивают в них штуцеры под шланг 12 мм с резьбой 1/2″. Соединение получается достаточно плотным, при желании его можно обработать термоклеем. На штуцеры надевают два отрезка шланга и соединяют их тройником.

От компрессора воздух подается к мембранным диффузорам, расположенным в 40 см от дна первой и 25–30 см от дна второй камеры. Для питания эрлифтов делают тройниковые отводы, воздух пропускают через регуляторы протока. Эрлифты перекачки ила дополнительно снабжают кранами или электроклапанами для автоматического управления.

Установка септика из еврокубов на участке

Септик из еврокубов своими руками без откачки собрать несложно, если пользоваться собственным планом и четкой инструкции. В качестве советчика можно взять соседа с такой же конструкцией или попросить консультацию у тех, кто разбирается в таких вопросах.

Подготовить септик – 50% дела, теперь его нужно правильно установить. Как установить септик на участке?

Для начала необходимо определиться с местом, где он будет находиться, сделать все нужные замеры. Не стоит ставить септик слишком далеко от дома, нужно будет прокладывать много труб. После того как замеры сделаны, составьте чертеж, который поможет в работе.

Следующий этап – вырыть траншеи под прокладку труб и котлован для септика. Если работать самому, этой работы хватит на 1-2 недели. Определите тип земли. Когда уровень грунтовой воды высокий, на дне котлована разумно сделать бетонное основание или положить готовую плиту из железобетона. Септик при этом крепко закрепляется тросом. Этого хватит, чтобы его не поднимало на поверхность, и он не всплыл.

Для земли с низким уровнем грунтовой воды хватит песчаной подушки на дне котлована. Песок насыпать по горизонтальной линии и хорошо его утрамбовать. Следующий этап монтаж септика. Для этого его бережно опускают в подготовленный котлован. Нужно подключить канализацию внутри помещения к септику. Там, где будет выводящая труба нужно поставить предохранительный клапан для предохранения обратного движения жидкости.

Внешняя часть конструкции, которая оказалась над поверхностью земли утепляется деревянными досками и пенопластом. Также нужно утеплить и стены самого септика. Сначала к септику и его верхней части крепятся листы пенопласта (можно брать и профнастил), потом деревянные доски. Доски укрепят конструкцию и будут препятствовать деформации пенопласта со временем.

Обратная засыпка делается только тогда, когда резервуары уже заполнили водой. Если уровень грунтовой воды высокий, засыпка делается песком и цементом, низкий уровень УГВ – землей и песком. Всё нужно хорошо утрамбовать. Верхнюю часть септика проще забетонировать, чтобы она меньше разрушалась. Если вы всё сделали правильно, то система будет работать без сбоев.

Как обслуживать септик из еврокубов

Для того чтобы система септика служила долго, её нужно беречь. В септик нельзя бросать продукты распада нефти, строительный мусор, окурки, продукты гигиены, выливать лекарственные препараты и растворители. Избегайте большого количества отходов и переполнение.

Септик удобно оборудовать электродвигателем, который будет делать откачку. Он стоит дорого, потому доступен не всем. Альтернатива – ассенизатор или нанос, которым делают откачку в ручном режиме. Если в работе системы был долгий перерыв, в неё запускают специальные микробы, которые чистят сток.

https://www.youtube.com/watch?v=g7VFjRSRqjI

Когда вы не пользуетесь септиком, зимой его перекрывают, предварительно очистив от отходов и перекрыв воду в доме. Септик из еврокубов прослужит долго, обеспечивая вас бытовыми удобствами на даче или в загородном доме.