Септик из покрышек своими руками пошаговый инструктаж

Большие плюсы и маленькие минусы канализации из покрышек

Система канализации – один из обязательных элементов обеспечения жизнедеятельности. Если владельцы квартир и домов коттеджных поселков легко решают этот вопрос путем подключения к центральной канализации, то дачники должны оборудовать систему своими силами. Канализация из покрышек, пожалуй, самый простой и доступный вариант обустройства системы.

При условии редкой сезонной посещаемости дачи (например, только для полива грядок или сбора урожая), нет необходимости в установке дорогих станций очистки или септиков для канализации. Канализационная система, работающая без максимальной нагрузки, вполне обойдётся простейшей ямой, стенки которой собраны из старых автомобильных покрышек.

В такую яму можно сбрасывать, как воду из душа и раковин, так и содержимое домашних туалетов. А строительные работы не требуют от хозяев никаких особых навыков. Себестоимость канализации будет чрезвычайно низкая. Ведь основной строительный материал достаётся зачастую бесплатно от знакомых или соседей, заменивших старые покрышки своего автомобиля новыми.

Идея обустройства септика из покрышек обладает рядом несомненных достоинств. Канализационный колодец можно сделать самостоятельно, не привлекая наемных рабочих и не оплачивая их труд. В ближайшей шиномонтажной мастерской можно без проблем найти сами покрышки. При этом не требуется наличие серьезного инструмента и средств механизации (в отличие от установки септика заводского изготовления).

Для исключения подобной неприятности необходимо периодически проводить профилактический осмотр и герметизацию стыков и соединений. Альтернативный вариант — сделать канализацию из бочек в соответствии с описанием

При выборе варианта конструкции канализации из шин следует учитывать величину объема выделяемых сточных вод. Если откачка и вывоз отходов представляются реальными, можно оборудовать герметизированную сливную яму. В противном случае следует выкопать простейший колодец и предусмотреть в нем фильтрацию сточных вод.

Самым простым и наименее затратным в финансовом плане методом устройства септика своими руками является оборудование герметичной сливной ямы. В этом случае нужно вырыть яму, произвести герметизацию ее дна и уложить шины, обеспечив непроницаемость их соединений для сточных вод.

Получится накопитель отходов, емкость которого напрямую зависит от диаметра колес и глубины котлована. Стоки из герметичной сливной ямы необходимо регулярно откачивать, иначе произойдет ее переполнение. Простота конструкции и отсутствие загрязнения почвы являются ее главными преимуществами.

Принцип действия простейшего колодца с фильтрацией не отличается особой сложностью. Твердые нерастворимые фракции попадающих в него сточных вод не проходят в землю и отсаживаются на слое гравия или щебня.

Жидкие фракции сточных вод отфильтровываются в дренажном слое и уходят в землю. Недостатком подобного варианта является образование на дне колодца илового осадка. С течением времени он затрудняет прохождение жидкости в дренаж, и тогда требуется полная очистка ямы и замена засыпки из гравия или щебня.

Наличие дренажной трубы не повышает функциональность септика из шин. В трубе высверливаются отверстия, и она размещается в центре колодца, опускаясь ниже его дна.

Назначение этого элемента конструкции заключается в отводе отфильтрованных сточных вод в землю, минуя забитое иловыми отложениями дно колодца. На практике оказывается, что труба забивается ими тоже достаточно быстро, во всяком случае, эффективно работает не слишком долго.

Устройство отстойника из автомобильных шин с фильтрующей системой несколько более сложное, но подобная модификация отличается более долгим сроком службы. В этом случае применяются две емкости, одна из которых предназначена для отстаивания фекальных вод, а другая — для их фильтрации перед попаданием в почву. Рабочая схема следующая:

• твердые крупные фракции сточных вод, попадая в отстойник, оседают на его дне;
• жидкие фракции по переливной трубе попадают в фильтрующую емкость;
• после очистки в дренажном слое жидкость уходит в почву, оставляя на дне колодца легкие фракции загрязнений.

Подобная система является наиболее экологически чистой и выгодной экономически. Наполняется емкость данной конструкции значительно медленнее, поэтому откачку отходов жизнедеятельности можно производить заметно реже, лишь при переполнении.

Септик с накопителем и фильтрующим колодцем можно сделать своими руками. Нужно запастись канализационными трубами и покрышками, например, от трактора «Кировец». Заметим, что шины большего диаметра самостоятельно перемещать достаточно затруднительно. Помимо этого, понадобятся инструменты в соответствии с иллюстрацией.

Канализационные полипропиленовые трубы можно обрезать остро заточенным ножом. Герметизацию стыковых соединений и мест ввода труб лучше проводить битумным составом, он наиболее совместим по своей структуре с материалом, из которого изготавливаются автомобильные шины.

Объем септика определяется диаметром применяемых при его изготовлении шин и глубиной шахты. Обычно она составляет около трех метров. Разделив это значение на ширину протектора покрышек, получаем их количество, необходимое для работы. Семи покрышек от трактора «Кировец» и двух — от грузовика «Камаз» обычно бывает достаточно.

В зависимости от удаленности септика от дома определяется количество канализационных труб, нужных для его обустройства. Разделив расстояние до жилья на максимальную длину трубы, которая составляет три метра, получим искомую цифру. Между емкостями потребуется еще одна труба, кроме того, нужно предусмотреть запас материала на случай его повреждения в процессе выполнения работы.

Для устройства дренажного слоя потребуется до двух тонн щебня или гравия. Обратную засыпку котлована с шинами удобнее выполнить песком. Шины скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой. На соединение двух покрышек требуется около пяти хомутов или двух метров проволоки. Для выполнения гидроизоляции понадобится рулон рубероида и лист резины площадью примерно один квадратный метр в соответствии с размером шины.

Выкапывая траншею, необходимо предусмотреть правильный наклон канализационных труб для беспрепятственного удаления сточных вод под воздействием гравитационных сил. Читайте об этом в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?» На дне и стенках не должно быть значительных выступов или неровностей, они тщательно выравниваются и утрамбовываются.

Ширина траншеи выбирается таким образом, чтобы она не препятствовала работе по стыковке и укладке трубопроводной системы. На дне обустраивается амортизационная подушка, представляющая собой слой песка, кроме того, она позволяет выдерживать правильный угол наклона канализационных труб.

Наиболее трудоемкой частью работы является подготовка котлована под очистное сооружение. Достигнув глубины около полутора метров, становится трудно выбрасывать землю из ямы, поэтому для выемки грунта следует использовать ведро на веревке. Верхний плодородный слой почвы можно высыпать на огород.

Вырытую шахту следует очистить от корней деревьев при помощи топора. Разрастаясь, они могут повредить элементы конструкции септика. Нижняя часть котлована тщательно выравнивается для обеспечения хорошего прилегания гидроизоляционного резинового слоя к нижней покрышке.

Дно фильтрующего колодца дополнительно углубляется на толщину дренажного слоя, составляющего 60-100 см в соответствии с размерами нижней шины. Выравнивать его также нужно, так как поверхность будет засыпаться щебнем или гравием с песком.

Перед укладкой шин на место лучше у них вырезать внутреннюю часть боковины примерно на одну треть. Это заметно увеличит внутренний диаметр колодца и облегчит его очистку в дальнейшем. Это особенно важно для отстойника, который чистить точно придется.

В накопительную емкость первая покрышка укладывается на дно, покрытое листом резины или рубероида. Все стыки тщательно промазываются битумом. Вторая покрышка соединяется с первой хомутами или вязальной проволокой. Места соединений также герметизируются битумом. Последующие покрышки укладываются аналогичным образом, в одной из них прорезается отверстие для входа сливной трубы канализации, протянутой из дома.

В фильтрующем колодце сначала засыпается дренаж из щебня, а затем укладывается первая покрышка. Каждая последующая покрышка скрепляется с предыдущей хомутами или вязальной проволокой, стыки соединений промазываются смолой. Затем выполняется обратная засыпка. Грунт вокруг шин трамбуется и уплотняется. Удобнее засыпку выполнить песком, так как он не даст усадки.

При проведении канализации необходимо выдерживать рекомендованный строительными нормами и правилами угол наклона сливных труб. Следует понимать, что удаление отходов происходит под воздействием гравитационных сил и, если угол наклона будет слишком маленьким, крупные фракции застрянут и создадут засор в трубе.

Для монтажа переливной трубы, соединяющей обе емкости, в покрышках вырезаются отверстия соответствующего сечения при помощи болгарки. Переливная труба должна быть расположена ниже по уровню трубы удаления сточных вод, выходящей из дома.

Популярные варианты септиков

Септики, собранные из изношенных покрышек, бывают трех видов:

• С фильтрующей системой.
• С отстойником и фильтрующим (поглотительным) колодцем.
• С фильтрующей системой и дренажной трубой.

Выбирать конструкцию нужно исходя из объемов сточных вод. Для семьи из трех человек вполне подойдет септик из покрышек с фильтрующей системой. Если семья большая, то такой септик быстро придет в негодность из-за перегруженности, поэтому лучше выбрать вариант с отстойником и фильтрующим колодцем.

Это самый бюджетный способ для тех, кто своими руками замыслил сделать септик из покрышек. Для него достаточно вырыть котлован, подготовить дно и уложить колеса.

Принцип установки несложного сооружения для сточной очистки наглядно и понятно показан на картинке.

Вместительность и связанные с ней рабочие возможности септика будут зависеть от диаметра колес. Лучше брать от крупной техники

Принцип работы прост:

1. Стоки попадают в емкость.
2. Твердая нерастворимая составляющая стоков не проходит в землю и оседает на поверхности дренажного слоя из щебня.
3. Отфильтрованная вода уходит в землю через дренаж.

Минус сооружения в том, что этот вид предназначен для сбора и очищения только серых стоков: воды, загрязненной при приготовлении пищи, ее же из душевой с ванной, от стиральной и посудомоечной машин.

Переработка фекальных масс в подобной конструкции не производится.

Однако если устроить герметичное дно вместо дренирующего слоя и обеспечить герметичность соединения в стенках, этот вариант может служить накопителем для сбора всех видов стоков, которые предстоит регулярно откачивать.

Преимущество этой системы в ее простоте. В качестве обсыпки можно выбрать керамзит, песок и просто обычную землю. К недостаткам относится быстрое образование на дне емкости тягучего илового остатка, который со временем затруднит отток жидкости.

Если это произойдет, придется откачивать септик и чистить дно с последующей заменой гравия. Такой септик нельзя располагать близко от зданий или погребов.

Этот вариант сложнее предыдущего, но и долговечнее. Конструкция состоит из двух емкостей. Одна служит для отстаивания сточных вод, а другая для их фильтрации перед попаданием в землю.

От предыдущего варианта этот отличается наличием отстойника с герметичным дном. В нем поступившие по канализационной трубе стоки отстаиваются. Нерастворимая составляющая оседает на дне, а жидкая перемещается в поглотительный колодец для доочистки путем фильтрации через дренажный слой щебня

Принцип работы:

• Сточные воды сливаются по трубе в первую емкость.
• Крупные фракции оседают на дне отстойника.
• Легкие фракции вместе с жидкой составляющей попадают по смежной трубе в фильтрующий колодец.
• Жидкие стоки проходят систему фильтрации из гравия и песка, а затем уходят в землю. На дне поглотительного колодца оседают легкие фракции.

Эта конструкция септика из старых автопокрышек самая экологически чистая и экономически выгодная. Откачку из нее нужно будет проводить не чаще 4-5 раз в год. При этом если септик постоянно используется, его ненужно дополнительно утеплять.

Это не самая удачная конструкция. Наличие дренажной трубы не играет особой роли в работе системы.

В трубе необходимо просверлить отверстия. Для этого нужно использовать дрель со сверлом, соответствующим материалу трубы. Не забывайте охлаждать сверло, иначе оно нагреется и станет хрупким

Принцип работы этой системы самодельного септика:

• Стоки попадают в емкость.
• Нерастворимые нечистоты оседают на щебне.
• Отфильтрованная вода уходит в землю через дренажную трубу и щебень.

Назначение дренажной трубы состоит в том, что чтобы уводить воду, минуя забитое илом дно. Но она также быстро им забивается и служит недолго.

Каждый метод несет в себе как положительные стороны, так и отрицательные. Это зависит, в том числе, и от длительности вашего пребывания на участке, так, если вы строите септик для частного дома своими руками или же для дачи, где вы бываете достаточно редко, то сложные инженерные системы вам вряд ли понадобятся.

Септик из покрышек имеет ряд преимуществ:

• Очень дешевая цена, по сравнению с другими системами, и доступность материала. Найти старые шины это не такая сложная задача, можно 1 раз проехать по трассе, а там достаточно остатков от фур. В крайнем случае поискать в интернете б/у.
• Достаточно легкий и простой монтаж. Если в случае установки некоторых заводских септиков (да и других видов самодельных конструкций) требуются дополнительные помощники, техника и даже целые бригады, то в случае устройства из покрышек можно обойтись и своими силами.
• Если у вас нет большой производительности стоков то такое решение будет одним из самым доступным и сможет прекрасно справиться с переработкой и не будет уступать даже  заводским решениям. Это при условии экономного использования сточных вод.

Септик из покрышек имеет следующие недостатки:

• Данный вариант может прекрасно подойти для дачи или для небольшой семьи из 2-3х человек (в зависимости от размера септика) при экономном использовании, но при семье более 4-х человек или при более интенсивном использовании сантехнических приборов септика из покрышек уже будет недостаточно.
• В зимний период покрышки промерзают, как бы их не утепляли это может вызвать проблемы канализационной системы до полной ее остановки.
• Ввиду небольшого объема камер они могут быстро забиться и потребуется частая их очистка – примерно пару раз в сезонный квартал (но делается это не в зимнее время)
• Покрышки, скорее всего, самая плохая система по герметичности, а поскольку одно из правил хорошего септика это именно герметичность, то вам потребуется постоянно осматривать вашу конструкцию из покрышек и в случае необходимости производить перекладку. Такие проблемы возникают из-за движения камер (грунта).
• Недолговечность использования – не более 15 лет. Хотя срок относительный и возможно за этот период вы сделаете себе другое решение, к примеру, установите заводской септик.
• Могут возникать неприятные запахи, однако это устраняется путем обустройства фановой вентиляции с помощью трубы.
• Не подлежит ремонту, материал подвержен износу агрессивными средами. Если такое произошло, то поможет только перекладка.
• Если на участке высокие грунтовые воды, то септик из покрышек вам не подойдет.

На первый взгляд, у такой канализационной ямы множество достоинств:

• она может обойтись хозяевам бесплатно;
• на строительство уходит максимум один день;
• могут использоваться покрышки любых размеров;
• строить можно в одиночку.

Однако имеются у такого сооружения и серьёзные недочёты такие, как:

• малый срок эксплуатации (в среднем до 10 лет);
• плохая герметичность секций (фактически её отсутствие);
• присутствие неприятного запаха;
• низкая производительность;
• нецелесообразность ремонта или демонтажа.

Кроме того, сооружение такого типа абсолютно не подходит для участков с высоким размещением влаги в грунте .

Попадание канализационных отходов в поверхностные и грунтовые воды чревато распространением опасных для человеческого здоровья инфекций.

1. С фильтрующей системой.2. С отстойником и фильтрующим (поглотительным) колодцем.3. С фильтрующей системой и дренажной трубой.

Это самый бюджетный способ для тех, кто своими руками замыслил сделать септик из покрышек. Для него достаточно вырыть котлован, подготовить дно и уложить колеса. Принцип установки несложного сооружения для сточной очистки наглядно и понятно показан на картинке.

Вместительность и связанные с ней рабочие возможности септика будут зависеть от диаметра колес. Лучше брать от крупной техники

1 Стоки попадают в емкость.2. Твердая нерастворимая составляющая стоков не проходит в землю и оседает на поверхности дренажного слоя из щебня.3. Отфильтрованная вода уходит в землю через дренаж.

Минус сооружения в том, что этот вид предназначен для сбора и очищения только серых стоков: воды, загрязненной при приготовлении пищи, ее же из душевой с ванной, от стиральной и посудомоечной машин. Переработка фекальных масс в подобной конструкции не производится.

Преимущество этой системы в ее простоте. В качестве обсыпки можно выбрать керамзит, песок и просто обычную землю. К недостаткам относится быстрое образование на дне емкости тягучего илового остатка, который со временем затруднит отток жидкости. Если это произойдет, придется откачивать септик и чистить дно с последующей заменой гравия. Такой септик нельзя располагать близко от зданий или погребов.

От предыдущего варианта этот отличается наличием отстойника с герметичным дном. В нем поступившие по канализационной трубе стоки отстаиваются. Нерастворимая составляющая оседает на дне, а жидкая перемещается в поглотительный колодец для доочистки путем фильтрации через дренажный слой щебня

Выгребную яму можно построить из следующих материалов:

• глинистый кирпич с водонепроницаемыми характеристиками;
• монолитный бетон с металлическим армированием;
• деревянный брус, обработанный креозотом и смолами;
• герметичные емкости из пластика.

Металлические бочки не очень подойдут для данных целей, так как агрессивная среда сточных вод провоцирует преждевременную коррозию железа. А вот емкости большого размера из прочного пластика вполне могут быть использованы как резервуар для выгребной ямы. Пластик будет отлично сопротивляться как воздействию внешних почвенных вод, так и стокам внутри емкости.

Но можно использовать и вторичные материалы. Отличным вариантом для строительства выгребной ямы являются старые автомобильные покрышки. Можно отметить следующие преимущества этого материала:

• выгребную яму из старых покрышек очень просто построить самостоятельно, она легко монтируется;
• строительство такой выгребной ямы будет довольно бюджетным (в отличие от использования монолитных бетонных стенок или водонепроницаемого кирпича, расходы на которые значительно превышают стоимость старых покрышек).

Содержание

Вопрос обустройства канализации и отведения сточных вод владельцы загородных домов, предназначенных для сезонного проживания, решают по-разному. Одни выкапывают выгребные ямы, вторые – приобретают готовые пластиковые септики заводского образца, третьи – обустраивают систему, используя подручные средства:

• кирпичи;
• железные бочки;
• бетонные кольца;
• автомобильные покрышки.

Выгребная яма представляет собой заглубленный на 2-2,5 метра «колодец»

Дно «колодца» выложено из щебня, выполняющего фильтрационную функцию, а стенки – препятствуют попаданию стоков в верхние почвенные слои.

Некоторые ошибочно полагают, что септик является аналогом выгребной ямы. На самом деле он представляет собой более современный и модернизированный вид канализации, который обеспечивает гораздо большую эффективность. Выгребная яма состоит из одного резервуара, где скапливаются стоки, а септик из расположенных друг за другом двух-трех емкостей.

Септик состоит из нескольких связанных между собой резервуаров

Поступающие по идущим от дома канализационным трубам сточные воды сначала попадают в первый «накопительный» резервуар, основная функция которого – осуществлять первичную очистку и переработку бактериями. Очищенные от крупных частиц стоки поступают во второй резервуар, чуть меньшего объема, где также очищаются бактериями. В результате такой переработки до 90% от объема поступаемой в септик жидкости на выходе имеет вид очищенной воды.

Среди неоспоримых достоинств обустройства септика из автомобильных шин стоит выделить:

• Доступность материала. Достать шины не составит труда, накопивих самостоятельно или попросив в ближайшем шиномонтаже.
• Низкая стоимость. Устройство канализационного колодца не требует ни вложений, ни привлечения наемных рабочих.
• Простота монтажа. Если для возведения заводского септика не обойтись без задействования средств малой механизации, то сооружение колодца из уложенных друг на друга автомобильных шин легко выполнить и самому без чьей-либо помощи.

Для работы можно использовать старые шины от любой техники

Но при всех достоинствах канализация из шин не лишена недостатков. К их числу стоит отнести:

• Малая вместительность. Такое канализационное сооружение эффективно лишь для обустройства дач и домов, где проживает не более трех членов семьи. Но в любом случае содержимое придется откачивать не реже, чем раз в сезон.
• Сезонность применения. В холодное время года при минусовых температурах, когда выложенные из резиновых покрышек стены септика промерзают, пользование канализацией затрудняется.
• Необходимость профилактического осмотра. Для продления срока службы конструкции раз в год в начале сезона необходимо осматривать соединения между шинами. При обнаружении протечек все стыки нужно герметизировать с помощью специальных составов.
• Ограниченный срок службы. Даже при тщательном уходе и своевременном проведении профилактических мероприятий срок службы канализации из покрышек не превышает 20 лет.

И септик, и выгребную яму по мере накопления приходится очищать, привлекая для этого ассенизаторов

Существенным недостатком собранного из шин колодца, если речь идет о его негерметичном варианте, является санитарная «неблагонадежность» конструкции. Кроме того, если при обустройстве канализации не продумать вопрос вентиляции, велика вероятность появления неприятных запахов.

Прежде чем сделать канализацию из покрышек для воды, необходимо тщательно продумать место размещения выгребной ямы или септика. Кроме этого, необходимо рассчитать объем резервуара, чтобы сооружение не стало причиной попадания в грунт вредных соединений.

Согласно санитарным нормам объем выгребной ямы рассчитывается исходя из того, что он должен быть не менее трехдневной нормы потребления воды. Для домов круглогодичного проживания в сутки этот показатель на одного человека в среднем составляет около 200 литров, для дач – до 50 литров.

Схема расположения выгребной ямы или септика должна учитывать необходимые расстояния до значимых объектов на участках

Совет: канализационный колодец накопительного типа стоит размещать так, чтобы обеспечить свободный доступ к нему ассенизаторской машины.

Планируя сооружать канализацию для частного дома из покрышек, стоит учитывать два сдерживающих фактора:

1. Близкое расположение грунтовых вод (менее 5 метров). Этот показатель исключает сооружения ямы без дна. При обильных осадках и повышении уровня подземных вод резервуар будет самопроизвольно заполняться.
2. Глинистая почва. Грунт, обладающий низкой водопроницаемостью, значительно снижает скорость и качество фильтрации. По этой причине будет довольно проблематично обеспечивать своевременное удаление содержимого резервуара естественным путем.

Слабая герметичность стен колодца из шин вынуждает выносить конструкцию дальше от жилых помещений и источников водозабора, чем остальные канализационные установки, сооруженные из других влагоустойчивых материалов.

Автомобильная шина, представляющая собой упругую и довольно прочную резиново-тканевую оболочку с металлическими нитями, – отличная основа для обустройства выгребной ямы или стен.

Для строительства канализационного колодца можно использовать любые модификации покрышек:

• небольшие шины легковых автомобилей размерностью от 15 дюймов и выше;
• покрышки для грузовиков, диаметр которых составляет 1 метр и более.

Совет: умельцы, уже соорудившие у себя канализационные колодцы, рекомендуют для этой цели использовать низкопрофильные шины, соотношение высоты профиля которых к ширине изделия составляет 80 единиц.

Сотрудники станции технического обслуживания с удовольствием отдадут их безвозмездно. Ведь таким образом они и решают для себя проблему утилизации отработанного материала, который имеет IV класс опасности. Количество шин зависит от размеров сооружаемой конструкции.

Для выгребной ямы средних размеров вполне достаточно 8-10 штук

Для сооружения канализационного «колодца» и проведения работ потребуются также материалы и набор инструментов:

1. Дренажная труба длиной 1,5-1,8 м.
2. Патрубок вентиляционной трубы.
3. Щебень или гравий.
4. Электролобзик.
5. Штыковая и совковая лопата.
6. Садовый бур.
7. Герметик.
8. Рулетка.

Вентиляционный патрубок можно сделать из ПВХ трубы D 10 см. Для обустройства дренажа нужно использовать отрез трубы 80-100 мм, в стенках которой по всей продолжительности изделия проделаны отверстия. Лучше всего для этой цели подойдут полипропиленовые трубы, в прочных, но при этом мягких стенках которых легко будет проделать отверстия.

Наметив место расположения будущего «колодца», приступают к рытью котлована. Чтобы упростить себе задачу и лишний раз не вынимать лишнюю землю, сначала выкопайте шахту, размер которой соответствует диаметру внешнего сечения выбранных покрышек, а затем сдвигайтесь к центру.

Рытье котлована – самый тяжелый этап работ, на выполнение которого может уйти несколько дней

При желании вы можете облегчить себе работу и ускорить процесс, задействуя средства малой механизации либо же привлекая для земляных работ помощников.

Важно! Глубина котлована не должна превышать 2-2,5 метров. При более глубоком размещении ямы могут возникнуть проблемы с откачиванием стоков.

Достигнув заданной глубины, зачищают и выравнивают дно котлована,а затем обустраивают дренажную систему. Для этого просверливают по центру дна с помощью садового бура скважину, через которую и будут уходить в грунт стоки.

В вырытую скважину вставляют отрез заранее подготовленной дренажной трубы, не забыв проделать в нем несколько отверстий для ускорения оттока воды. Трубу устанавливают так, чтобы ее верхний край возвышался над поверхностью дна на 90-100 мм.

Совет: чтобы предупредить засорение трубы крупными частицами отходов, на ее верхний край лучше надеть пластиковую сетку, которая будет выполнять роль фильтра.

Дно котлована выстилают слоем гравия или щебня толщиной в 25-30 см

Для лучшей фильтрации пустоты между щебнем можно заполнить речным песком.

На выровненное и утрамбованное дно котлована укладывают первую покрышку. Выровняв ее положение по горизонтали, сверху кладут вторую шину.

Совет: чтобы предупредить скапливание твердых отходов сточных вод внутри покрышек, можно срезать обода, выступающие с внутренней поверхности. Проще всего это сделать электролобзиком или ножовкой по металлу.

После укладки штабеля покрышек, должна получиться вертикальная конструкция, верхний край которой выступает над поверхностью земли на 5-10 см

Схема обустройства канализационного колодца из шин

К выкопанному котловану прокапывают траншею, в которую будет уложен канализационный трубопровод, подающий сточные воды из дома. Угол наклона траншеи должен быть таким, чтобы сточные воды попадали в «колодец» самотеком.

В вырезанное на глубине 1 метр от уровня земли в стенке «колодца» отверстие вставляют край канализационной трубы

Для укрепления конструкции и предупреждения смещения шин пустоты между наружной стороной покрышек и стенками котлована засыпают грунтом. Для уплотнения пустот можно использовать оставшиеся незадействованными куски срезанной резины.

Совет: чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить проникновение стоков в почву, края шин можно соединить монтажными «хомутами», а все стыки между шинами заполнить герметизирующим составом.

Интенсивное разложение стоков в выгребной яме возможно лишь при условии доступа атмосферного кислорода. Для обустройства вентиляции патрубок прикрепляют к стенке конструкции и выводят из-под потолка ямы на высоту 1-2 метра над уровнем прилегающего грунта. Вход трубы должен располагаться не ниже уровня наполнения нечистотами. Это позволит избежать скопления вредных газов и, как следствие, появление неприятных запахов.

Воздух будет перемещаться за счет разницы давлений в накопительном резервуаре и атмосфере

Совет: чтобы распространение зловония на участке свести «на нет», установите принудительную вентиляцию, прикрепив в верхнем конце патрубка вытяжной моторчик.

Все места состыковок стенок выгребной ямы с входным патрубком необходимо тщательно герметизировать.

На верхнюю часть канализационного «колодца» устанавливают крышку. Ее можно приобрести в специализированных магазинах или сделать из подручных материалов, обладающих повышенной устойчивостью к влаге и температурным перепадам.

Септик из покрышек – особенности применения

Септик имеет существенные отличие от выгребных ям, если первые предназначены для переработки стоков посредством биологических бактерий, то вторые осуществляют лишь для накопления сточных вод. Конечно и те и другие устройства требуют к себе ухода и периодической откачки, которая в септиках производится гораздо реже. Не стоит забывать и о различии в степени очистки, что является немаловажным фактором в пользу очистных сооружений.

Конструктивно очистное сооружение должно состоять из двух соединенных между собой резервуаров, из первого, куда поступают стоки, оседают крупные фракции, песок и другие тяжелые вещества и из второго, который является фильтром. Именно в первой камере производится основная переработка тяжелых стоков аэробными бактериями. При переполнении первой емкости стоки поступают по трубе во вторую – фильтрующую.

Для организации второй емкости также используются автомобильные покрышки. Дно емкостей должно быть уложено слоем щебня и песка для осуществления окончательной доочистки поступающих в емкость стоков. В определенных случаях применяется для дополнительной очистки поля фильтрации.

Септик из покрышек своими руками можно сделать только если удовлетворяются следующие условия:

• Невысокая глубина промерзания почвы, в этом случае не будет сильных движений грунта, что не вызовет нарушений конструкции.
• Уровень грунтовых вод на участке должен быть более 5 метров от поверхности.
• Грунт на участке обладает максимальным уровнем фильтрации, как правило, это достигается в результате высокого содержания песка.
• Данный вид очистных устройств желательно использовать только для переработки серых стоков.

Важно! Желательно, чтобы такой септик использовался для обработки не слишком грязных стоков, например, сточные воды с душа, бани, ванны, стиральной машины или умывальника.

Как расположить септик на участке

При определении места расположении должны учитываться ряд факторов согласно СНиП:

• Во избежание подмывания грунта под домом необходимо взять расстояние от него не менее 5-10 метров.
• Питьевой колодец не должен располагаться ближе 30-50 метров в случае щебневого, черноземного и песчаного грунта, 25-30 метров, если грунт на участке глинистый и суглинистый, иначе возможно отравление источника воды вредными микроорганизмами.
• Для того, чтобы предотвратить замуливания корней садовых деревьев и последующего их гниения, следует располагать конструкцию не ближе, чем 3-5 метра от них.
• До забора соседнего участка берется расстояние не менее 2-х метров
• К будущему очистному сооружению необходимо оставить подъезд для обеспечения очистки заилившейся емкости с помощью ассенизаторской машины.

До начала монтажа септика изучите местность и уровень залегания грунтовых вод. Расстояние от родников и грунтовых вод до дна котлована не должно быть менее 1 метра!

При выборе расположения выгребной ямы на участке надо соблюдать необходимую дистанцию до источника воды, собственного дома и соседских построек. Лучшее место для обустройства сточной ямы обуславливается следующими требованиями:

• для предотвращения подмывания фундамента минимальное расстояние до дома должно составлять от восьми до десяти метров;
• от водоносного источника выгребную яму надо располагать на расстоянии от тридцати до пятидесяти метров при песчаном грунте, если грунт глинистый, дистанцию можно уменьшить до двадцати пяти метров;
• фруктовые деревья должны быть отдалены на расстояние не менее пяти метров;
• огородные растения – два и более метра;
• грунтовые воды могут находиться не ближе пяти метров к поверхности;
• почва не должна сильно промерзать в зимнее время.

Надо учитывать, что слишком далеко от жилья располагать выгребную яму тоже не следует. В этом случае значительно увеличивается объем и стоимость выполнения работ, так как придется прокладывать длинный участок трубопроводной системы и оборудовать ее смотровыми люками. К тому же повышается риск возникновения засоров. На даче для бани тоже оборудуют септик.

Необходимый объем устройства

Прежде всего, предлагаем просмотреть видеоролик, в котором показана последовательность выполнения работ. Из большого числа подобных видеоматериалов, он – на наш взгляд – содержит наименьшее число ошибок, допускаемых при устройстве подобных септиков, но все же, не лишен их. Из описания вы увидите, в чем они заключаются.

1. Подготавливаем скаты большого диаметра к укладке. Для этого срезаем части бортов на всех, кроме верхнего, на который будут укладываться шины меньшего диаметра, и нижнего, устанавливаемого на слой дренажа. На них оставляем по одному борту не срезанными.

Это не только чуточку увеличит полезный объем ямы, но и не даст скапливаться отложениям в углублениях скатов.

2. Укладываем шину в предполагаемом месте устройства септика и размечаем яму с отступом от ее края на 10 – 15 см. Они понадобятся для устройства дренажного слоя вокруг колонны из шин. Если планируется перелив, отступите не менее метра от основного колодца и сделайте то же самое.

3. Глубина ямы должна быть не менее 2, но желательно до 3 м, если позволяет уровень верхних грунтовых вод. Суммарная высота шин (с прокладками из трубочек) дренажная подсыпка из щебня 200 – 300 мм, частично скорректирует ее. Оголовок канализационного люка, установленного на верхнюю покрышку, должен выступать над поверхностью грунта на 3 – 10 см.

4. Если вы решите устанавливать дополнительную дренажную трубу, то сверлите буром диаметром, превышающим диаметр этой трубы на 8 – 10 см, углубление под нее.

Неплохо будет опустить ее до метра в грунт, а верхний край оставить на высоте, не достигающей уровня сливной трубы на 20 – 30 см. Это позволит усиливать дренаж ямы при резких кратковременных ее наполнениях. В части трубы, входящей в землю, и сверху – на 20 – 30 см от края, необходимо насверлить перфорационные отверстия. Расстояние между трубой и углублением нужно тщательно затрамбовать щебнем большей фракции, чем перфорационные отверстия в ней.

5. На дно ямы на 3 – 5 сантиметровую песчаную подушку укладываем дренажный слой из крупного щебня (200 – 300 мм).

Битый кирпич и подобные материалы использовать не рекомендуем – он размокнет и разрушится, что приведет к проседанию конструкции и ухудшению дренажа.

6. Укладываем нижний скат необрезанным бортом книзу. На него прикручиваем саморезами обрезки трубы и, прежде чем продолжить укладку шин, тщательно затрамбовываем промежуток между ним и краем ямы щебнем. Его фракция должна быть больше диаметра устанавливаемых трубок. Укладку остальных скатов и просыпку щебнем продолжаем до уровня чуть ниже (на 1 скат) сливной трубы.

Вместо трубок можно сделать прорези в шинах, но в месте, чуть повыше показанного на фото или в нижней части шин, чтобы щебень не проваливался внутрь колодца.

Отверстия можно просто насверлить по внешней поверхности шин. Также можно из обрезков бортов нарезать полоски и поприкручивать их саморезами между скатами, обеспечив необходимый дренажный зазор.

7. Определив место вхождения сливной трубы, прорезаем под нее отверстие в скате.

Если планируется устройство второго колодца, делаем на чуть более низком (на 3 – 5 см) уровне отверстие и под него. В любом случае, даже если вы не станете его строить, отверстие рекомендуем вырезать и закрыть его снаружи обрезком борта шины на саморезах. А вдруг понадобится? Тогда вы сможете в любой момент сделать переливной колодец и, сняв эту заглушку, присоединить его к системе.

Это последний скат, который мы расклиниваем щебнем. Он же должен быть с необрезанным верхним бортом, потому что на него уже нужно устанавливать шины меньшего диаметра и обсыпать их глиной.

Стоки не должны достигать уровня сливной трубы. Если даже дополнительная дренажная труба с ними не справится, тогда – только перелив во второй колодец. При этом на приемный колодец люк можно не ставить, а накрыть его ж/б плитой, которую в свою очередь накрыть геомембраной и засыпать грунтом. При этом следующий пункт нашей инструкции нужно будет выполнить уже на переливном колодце. Из него излишки жидкости можно будет использовать для полива.

8. На верхний скат устанавливается пластиковый канализационный люк и вокруг него, как и вокруг верхних шин устраивается глиняный замок. Можно верх также забетонировать, но, на наш взгляд, это лишнее.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами

Для того, чтобы ваша конструкция была работоспособна и хорошо функционировала, следует рассчитать необходимый объем септика. Для этого следует знать примерное суточное выведение стоков , которое зависит от количества проживающих и сантехнических приборов. Плюс к этому учитывается длительность пребывания – одно дело бываете там раз в неделю и, возможно, только летом, а другое каждый день. В среднем на одного человека приходится около 200 литров потребления воды. Также стоит учитывать залповый выброс стоков.

Для того, чтобы подсчитать примерный объем септика, а также количество необходимых камер, воспользуйтесь нашим калькулятором.

V (объем) = пи(3,14)*r² (радиус)*h(высота покрышки)

Обращаем внимание, что согласно СНиП объем септика должен быть в 3 раза больше, чем суточный объем стоков, если они не превышают 5 м³, а при превышении этого показателя –  в 2,5 раза больше.

После того, как вы определились с расположением и объемом септика из покрышек следует решить с организацией ям. Можно сделать одну яму на 2 камеры, а можно под каждую камеру свою. Лучше все же делать отдельные ямы, как минимум это придаст конструкции большую прочность, да и проще будет обслуживать. Колеса желательно использовать большого диаметра (от фуры или трактора).

После того как ямы готовы укладываем колеса друг на друга, скрепляя их для прочности проволокой. Верхнюю часть шины необходимо срезать электрическим лобзиком. После установки швы и стыки обрабатываются герметиком.

На уровне 2/3 от поверхности в шинах делают отверстие для переходной трубы между ямами. Трубы должны быть цельные и не перфорированные.  В верхней части первой ямы, ниже уровня промерзания грунта делается подвод канализационной трубы, по которой подаются стоки. Все отверстия заделываются герметиком.

Для нормального функционирования системы трубы укладываются под небольшим наклоном – 2 см. на 1 метр длинны.

Для укрепления конструкции наружные бока заливаются бетоном. Можно воспользоваться другим способом – обложить наружные стенки другими шинами.

После того, как вы все хорошо укрепили, ямы укрываются утепленными полимерными крышками с люками, через который после можно будет проводить откачивание скопившегося ила. Так же не забудьте про вентиляцию камер, для этого подойдет труба диаметром 50 мм. – через нее будут выходить скопившиеся газы наружу, а не к вам в дом.

Операции по засыпанию конструкции проводите очень аккуратно, чтобы ее не повредить осыпающимся грунтом.

Мы описали дешевый и надежный способ устройства септика своими руками. Он предохраняет грунты и подземные воды от загрязнения. К тому же ничем кроме стоимости не уступает аналогу из бетонных колец.

Любые строительные работы, в том числе по проведению коммуникаций, требуют разрешения от администрации, если глубина заложения объекта превышает 5 м.

Его просто оформить, если межевание участка выполнено по новым правилам. Они вступили в силу с поправками в земельный кодекс РФ в 2014 году. Старые кадастровые паспорта участков нужно переделывать. Стоимость межевания составляет около 6 000 р.

Если обнаружится, что на территории частного дома залегает кабель связи, потребуется дополнительно разрешение специалистов.

Для этого нужно обратиться в военную часть, которой принадлежит этот кабель. Они пришлют специалиста с металлоискателем, который точно определит, где копать нельзя.

Этап 1: Для устройства самодельной сливной ямы надо запастись шинами, количество которых нужно заранее рассчитать, исходя из объема подлежащей утилизации сточной воды

Этап 2: Перед сборкой стенок колодца разрабатывается котлован, глубина которого равна суммарной ширине применяемых в строительстве шин

Этап 3: Дно котлована выравнивается без трамбовки. Еще раз проверяются фильтрационные свойства подстилающих грунтов, которые должны в течение нескольких минут впитать вылитое на дно ведро воды

Этап 4: Если с фильтрационными качествами нижележащих грунтов все в порядке, т.е. они не удерживают, а пропускают воду, собирают стенки септика из автошин. Торец каждой уложенной покрышки покрывают герметиком перед установкой следующей

Этап 5: К септику из автомобильных шин подводят траншею для подключения и ввода канализационной трубы. Ее прокладывают с уклоном в 2 — 3 см на метр погонный трубы

Этап 6: Для увеличения объема септика и улучшения пропускной способности стенки шин внутри подрезают. Для усиления конструкции соединяют стяжками

Этап 7: На дне сооружают грунтовый фильтр для выполнения естественной доочистки. Общая мощность фильтра 1 м, первые 40 см засыпают чистым карьерным или речным песком

Этап 8: В составе грунтового фильтра обычно 3 слоя из грунтов разных фракций. После песка засыпают 30 см мелкого гравия, сверху пойдет слой крупного гравия или щебня Заготовка покрышек для сооруженияКотлован для самодельного септикаУстройство дна и укладка покрышекСооружение стенок из автошинВрезка канализационной трубыОбрезка шин внутри и сшивка элементовЗасыпка песчаной части фильтраУстройство верхнего слоя фильтра

Когда разрешение получено, нужно выбрать подходящее место для сливного резервуара. Есть определенные нормы САНПИНа, которые нужно соблюдать.

С чего начать работу

Яма является фактически отстойником с возможностью фильтрации содержимого в окружающий грунт. Сквозь просветы стенок жидкость постепенно уходит в почву, а крупная органика оседает на дно. Гниение – обязательный атрибут ямы.

В то же время нельзя ставить знак равенства между классической выгребной ямой и септиком, сооружённым из покрышек! У последнего наблюдается гораздо более редкое откачивание с привлечением ассенизационной техники.

При желании из покрышек можно соорудить простейшую очистную систему. Для этого две ямы (колодца) соединяют между собой переливными трубами. Первичный отстойник забирает на себя большую часть крупных органических примесей. Во второй камере находится только частично осветлённая вода, которая быстрее впитывается в грунт.

В такую очистную систему рекомендуется регулярно добавлять биологические препараты, содержащие аэробные бактерии .

В этом случае процессы разложения ускорятся и частично уменьшится присутствие канализационного запаха.

Любые строительные работы, в том числе по проведению коммуникаций, требуют разрешения от администрации, если глубина заложения объекта превышает 5 м. Его просто оформить, если межевание участка выполнено по новым правилам. Они вступили в силу с поправками в земельный кодекс РФ в 2014 году. Старые кадастровые паспорта участков нужно переделывать. Стоимость межевания составляет около 6 000 р.

Если обнаружится, что на территории частного дома залегает кабель связи, потребуется дополнительно разрешение специалистов. Для этого нужно обратиться в военную часть, которой принадлежит этот кабель. Они пришлют специалиста с металлоискателем, который точно определит, где копать нельзя.

Когда разрешение получено, нужно выбрать подходящее место для сливного резервуара. Есть определенные нормы САНПИНа, которые нужно соблюдать. Если расположить резервуар для накопления нечистот или станцию очистки сточных масс рядом с источником питьевой воды, стоки при возможных засорах и протечках будут попадать в грунтовые воды.

В результате протечки сделают воду непригодной для питья. Заражения ее можно избежать, если сделать септик герметичным и устроить для доочистки систему фильтрации.

Нельзя располагать септик рядом с фундаментом дома или бани, иначе в период разработки котлована грунт может осесть, а следом за ним опуститься и деформируется бетонное основание строения. При возможных засорах фундамент может намокать и постепенно терять прочность

Но и слишком далеко от дома резервуар располагаться не должен. Большое расстояние между точкой выхода канализации из дома и очистным объектом ощутимо увеличит стоимость организации системы. Потребуется прокладывать длинный участок трубопровода, который необходимо будет обеспечить смотровыми колодцами.

Наружная часть локальной канализационной сети должна быть обеспечена как минимум одним смотровым колодцем. Если длина магистрали будет более 25 м, потребуется устройство дополнительного колодца для ревизии и прочистки системы.

Кроме того, излишне длинный трубопровод нередко приводит к образованию засоров. Об этом не следует забывать, даже если будет устанавливаться насос для откачки канализационных стоков.

Монтаж автономной канализационной сети начинается с устройства выпуска. После чего производится сборка стояков в направлении снизу вверх, подключение крестовин, тройников и сооружение поэтажных отводов. Монтаж системы проводится по заранее подготовленным трассам с пробитыми штробами, отверстиями для фиксации труб, выполненными и оштукатуренными нишами, с разработанной траншеей для наружной ветки.

Если дом старый, в нем наверняка есть погреб или подполье. Тогда не нужно будет снимать напольное покрытие. Если дом новый, то о прокладке труб нужно думать заранее, пока полы не постелены. В противном случае их придется демонтировать, в тех местах, где будут лежать трубы. В зависимости от сложности и разветвленности системы, могут понадобиться следующие элементы.

В сооружении наружных веток канализации используются асбестоцементные, стальные, чугунные и пластмассовые трубы с соответствующими материалу деталями и фитингами. Соединения элементов обрабатываются герметиками и смазками

Если в доме два этажа, нужно сразу установить стояк для дополнительной ванной или раковины на втором этаже. Его можно закрыть заглушкой пока он не понадобиться.

Сборку внутренних канализационных линий производят после устройства стояков. К отводящей магистрали подключаются все сантехнические устройства. Для установки стиральной машины автоматического типа в схеме на рисунке нужно добавить еще один тройник

Проектировать канализационную сеть следует так, чтобы по возможности избежать лишних поворотов, разветвлений и соединений. Оптимальная трасса для устройства наружной ветки вообще должна по возможности быть прямой.

Если все же придется выполнять разветвления, следует использовать фитинги, соответствующие материалу труб. Для герметичного соединения элементов есть специальные уплотняющие резинки, вставляемые во внутреннюю часть канализационной трубы.

Для сборки и сооружения канализационных трубопроводов любой степени сложности выпускают обширный ряд фасонных деталей. Полимерные изделия предназначены для устройства линий из аналогичных труб

Подходящий диаметр канализационных труб для прокладки к автономному септику составляет 110 мм. Это полноценная канализация, которая прослужит долго. На трубах лучше не экономить и класть с расчетом возможного увеличения нагрузки на систему, в противном случае может понадобиться их замена в будущем. Примерную стоимость материалов можно посмотреть тут.

Основная расходная статья канализационного трубопровода — трубы, стоимость которых представлена в таблице. Гофры, фитинги, заглушки и тройники стоят намного дешевле

После монтажа внутренней системы, трубу для слива в септик из покрышек нужно подвести к дому. Не стоит устраивать выход канализации из дома под фундаментом. Лучше пробить отверстие на необходимой для вывода глубине ломом, перфоратором или воспользоваться полой железной трубой с острым концом.

Пробивать для выпуска нужно всю толщу фундамента строго горизонтально, чтобы соединение труб в этом месте выполнялось что называется «шельга в шельгу». Однако лучше предусмотреть его в период строительства, заложив перед заливкой гильзу

После этого разрабатывается траншея с наружной стороны дома. Она идет от внешней стены фундамента до места расположения септика. Глубину траншеи определяют местные климатические условия. Ее дно должно быть проложено ниже уровня сезонного промерзания грунтов в регионе на 20 — 30 см.

Наружный трубопровод укладывается с уклоном в сторону естественного движения стоков — к септику. Величина уклона в среднем 2 — 3 см на погонный метр трубы. Для систем с принудительной транспортировкой стоков уклон 1 см на тот же отрезок.

После прокладки внешней и внутренней системы канализационных труб нужно приступать к выбору конструкции для организации септика из изношенных шин. Есть несколько способов его устройства.

Как устроить септик из покрышек своими руками

Яму под покрышки копают только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод! Минимальное расстояние от дна сооружения до верхнего водного пласта составляет 100 сантиметров.

Следует учитывать также возможную опасность загрязнения питьевой воды. Поэтому яму размещают с учётом особенностей грунта и расстояния до колодца или скважины. Для песчаников это 30 метров, а для глинистых почв – 20 метров. От жилых строений конструкцию отделяет не меньше 5-6 метров.

Желательно расположить сооружение на естественном уклоне участка, то есть, ниже уровня водозабора. Трубы и сама канализационная ёмкость обязательно размещаются ниже точки промерзания почвы в конкретном регионе! Некоторые находчивые хозяева заключают и трубы и ёмкость септика в специальный короб из древесины. Такая инженерная особенность предотвращает деформацию при возможном замерзании грунта.

Если бюджет на проведение канализации в частном доме ограничен, выходом станет использование подручных материалов. Для устройства локального очистного сооружения можно использовать отслужившую автомобильную резину и соорудить септик из покрышек. Этот материал легко найти в автотранспортных предприятиях, где их просто списывают за ненадобностью. Помимо этого можно поискать объявления частных лиц.

Советы профессионалов

• Лучше всего для устройства септика использовать автомобильные шины грузовых машин, на семью до трех человек, постоянно проживающих в доме – 5-7 штук.
• При рытье котлована для соблюдения заданного диаметра периодически опускайте в него шину, сразу будет видно, если вы отошли от необходимого диаметра ямы.
• Для выравнивания стенок лучше использовать штыковую лопату-рыхлитель.
• Довольно часто от таких септиков может нести неприятным запахом, особенно если вентиляционная труба неправильно установлена или вообще отсутствует. Поэтому строить септик лучше с подветренной стороны.
• Чем ближе располагается система очистки к дому, тем выше необходимо делать вентиляционную трубу, но высота ее не должна превышать 60 см.
• Для контроля уровня отходов в септике можно установить смотровое окно в крышку люка.
• Если существует опасность проникновения грунтовых вод, то лучше стенки колодца обложить рубероидом, полиэтиленом или можно обсыпать и утрамбовать глину.
• Септик можно использовать также и в качестве водоприемника для уличного умывальника или душа.
• Для ускорения дренажа сточных вод можно с помощью бура в центре ямы сделать скважину глубиной до 5 метров, в которую опускается перфорированная пластиковая труба, заполненная на 10 см. щебнем для лучшей проходимости воды. Высота от дна составляет 1 метр, для того, чтобы она не забивалась крупными отходами, а верх трубы крепко и плотно накрывается сеткой.
• Если почва возле септика все же влажная, то на расстоянии 1-2х метров от него можно посадить ракиту, иву, ольху, березу или плакучую вербу.
• Для предотвращения попадания стоков обратно в систему используется обратный клапан для канализации.

Какие материалы подойдут?

Как было сказано выше, в ход можно пустить любые покрышки. Естественно, это будут уже бывшие в употреблении, порядком изношенные изделия. Но износ никак не повлияет на сохранность покрышек в грунте – резина не гниёт и не вступает в реакцию с агрессивными средами.

Чтобы увеличить объёмы сооружения, желательно выбрать покрышки от крупного автотранспорта (если есть возможность) – грузовых машин, тракторов, автобусов. Покрышки для отечественных легковых машин имеют металлический каркас, обеспечивающий дополнительную жёсткость.

Как построить?

совковая и штыковая лопата;

• нож для резки резины;
• электрический лобзик;
• канализационные трубы ;
• проволока для крепления деталей конструкции;
• крышка (люк) подходящего диаметра;
• песок для обсыпки, но можно использовать обычный грунт;
• покрышки в количестве 5-7 штук (столько потребуется для обслуживания двух-трёх человек).

Поэтапный монтаж выглядит следующим образом:

1. Производится разметка под обе секции септической системы. Для этого покрышку размещают на земле и отмечают периметр.
2. Выкапывается общая яма с небольшим запасом для обеспечения свободного хода при опускании покрышек. Дно котлована можно засыпать песком, глиной (обеспечивается дополнительная герметичность) или залить бетоном (такое основание препятствует деформации при пучении грунта).
3. Подготавливаются детали конструкции – у каждой покрышки лобзиком снимается верхняя часть, что обеспечивает максимально ровную поверхность стен (нечистотам будет не на чем задерживаться).
4. Шины поочерёдно опускаются в яму и связываются проволокой. Дополнительной герметичности можно добиться, смазав стыки клеем для резины.
5. Между колодцами устанавливается переливная труба (примерно в двух третях от дна конструкции).
6. Канализация подключается к первому колодцу. Для этого в покрышке вырезается отверстие. Для подключения используется резиновая муфта и герметик.
7. Котлован засыпается грунтом или песком. Засыпка тщательно утрамбовывается по периметру сооружения.
8. Сверху устанавливается крышка. Это может быть люк из полимера, железная или деревянная крышка.
9. Вокруг обустраивается подъездная площадка на случай вызова ассенизаторов. На этом строительные работы считаются завершёнными.

А чтобы избавиться от неприятного запаха, необходимо установить фановую трубу. Чем ближе канализационный сток к жилым строениям, тем выше должна быть труба. Также многое зависит от господствующих ветров в конкретной местности. Сооружение лучше располагать так, чтобы ветер уносил запах в сторону от дома.

Ошибки, допущенные при монтаже, бывают такими:

• не соблюдается уклон основного трубопровода – отходы медленно стекают, труба засоряется;
• не соблюдается уровень между входящей и выходящей трубой – переливная труба должна быть
• ниже входящей канализационной, между колодцами она также располагается под уклоном в 20 сантиметров;
• сооружение находится выше точки промерзания грунта – зимой страдают трубы;
• сооружение погружено в грунтовые воды – рабочие ёмкости заиливаются, нередко всплывают, инфекция попадает в почву.

На начальном этапе строительства выгребной ямы из покрышек ознакомьтесь с ее чертежом, приведенным на рисунке ниже.

После изучения схемы и выбора места под яму приступаем к строительству согласно следующей пошаговой инструкции.

1. Соберите десяток старых автомобильных покрышек. Их конечное количество зависит от того, какого объема и какой глубины вам требуется выгребная яма. Если вы планируете откачивать яму ассенизаторской машиной — учтите, что большинство типов такой техники не поднимает нечистоты с глубины более трех метров.
2. После приготовления всех необходимых строительных материалов начинайте копать котлован. Для того, чтобы не вынимать лишнюю землю – целесообразно выкопать шахту, исходя из внешнего сечения имеющихся у вас покрышек. Это довольно тяжелая работа, которая может занять у вас несколько дней. Впрочем, можно воспользоваться услугами механизации и вызвать экскаватор, который сделает вам приличных размеров котлован буквально за час.
3. После того, как вы достигли заданной глубины котлована, по центру дна с помощью обычного садового бура нужно высверлить дренажную скважину. Сточные воды бужу проходить через весь осадок и. через данную скважину – поглощаться грунтом. Чтобы в дренажную скважину не попадали твердые частицы мусора, в нее вставляется труба, которая должна возвышаться над дном не менее чем на метр. Труба на протяжении всей своей длины должна иметь отверстия. Сверху на отверстия и на торец трубы необходимо натянуть сетку из полипропилена (она послужит дополнительным фильтром).
4. На дне котлована укладывается дренажная подушка. Ее необходимо сформировать из крупного щебня. В него можно добавить кварцевый речной песок. После этого уложите стопку старых автомобильных покрышек в яму. После укладки штабеля покрышек верхний край конструкции должен слегка выступать над уровнем земли.
5. Чтобы сточные воды не скапливались внутри самих покрышек, их внутреннюю поверхность необходимо обработать. Для этого лучше воспользоваться электролобзиком. Срежьте с внутренней поверхности шин выступающие обода.
6. Вставляем в конструкцию вводную трубу. Она предназначена для сброса в выгребную яму стоков из внутреннего сегмента канализационной системы дома. Отверстие в боковой поверхности можно также прорезать электрическим лобзиком.
7. Произведите обратную засыпку котлована. Лучше всего сделать это глинистым грунтом, для обеспечения дополнительной гидроизоляции. Стенки котлована также можно укрепить дополнительными старыми покрышками.
8. Для предотвращения проникновения стоков в грунт заполните стыки между покрышками герметиком.
9. На верхнюю часть ямы установите крышку. Ее можно сделать из полимерных материалов или приобрести готовое изделие. Для того, чтобы стоки в выгребной яме интенсивно разлагались в нее должен поступать атмосферный кислород. Соорудите вентиляционную трубу, которая должна возвышаться над уровнем земли не менее чем на 0,6 метра.

Стоимость сооружения

Помимо канализационных труб и комплектующих нужно запастись покрышками. Подойдут покрышки от Кировца. Монтаж более крупных покрышек нельзя выполнить в одиночку.

Инструменты для устройства септика своими руками:

1. Дрель.
2. Болгарка.
3. Плоскогубцы.
4. Лопата совковая.
5. Лопата подборная.
6. Лестница.
7. Лом.
8. Топор.
9. Ведра.
10. Рулетка.

Для обрезки полипропиленовых труб используют труборез, но можно использовать нож. Материалы необходимые для проведения работ доступны. Их можно купить в любом строительном магазине.

Для герметизации соединений элементов и ввода труб потребуется жидкий битум – наиболее совместимое с материалом автопокрышек средство

Если “родной” грунт, выбранный при рытье котлована и траншей, не содержит прослоек супеси и суглинка, его можно использовать для обратной отсыпки.

При наличии глинистых прослоек и линз замена производится обязательно.

Для обратной отсыпки котлована с установленным септиком и траншей с трубами лучше запастись речным или карьерным песком

Необязательно засыпать в канализационное сооружение дорогостоящий гранитный щебень, какой представлен на фото.

Вполне подойдут бюджетный доломитовый или известковый аналог.

Щебень фракционным “калибром” 5 – 20 мм потребуется за засыпки дренажного слоя. В пределах септика мощность слоя должна быть мощностью не менее метра

Необходимая глубина септика 2, 5-3 м. В результате соединения шин должна получиться одна большая емкость без крышки, с дном или без дна.

Глубину установки септика нужно разделить на ширину покрышки. Будет достаточно семи покрышек от Кировца и двух покрышек от Камаза.

Количество труб нужно определять исходя из расстояния от септика до дома. Это расстояние нужно разделить на 3 метра (протяженность самых длинных канализационных труб). Полученное число будет равно их количеству.

Лучше взять с запасом, так как в процессе устройства септика они могут быть повреждены. Еще необходима одна труба для соединения двух емкостей септика.

Хомуты брать из расчета 5 на два колеса (с запасом). Если вместо них будет использована вязальная проволока, хватит 1-2 метра. Для гидроизоляции нужен кусок резины размером 1Х1 (можно немного больше).

Один рулон рубероида, который нужен для гидроизоляции емкостей.

Для устройства фильтрующей подушки нужно 2 тонны песка и гравия. Использовать можно и ПГС, но качество фильтрации будет хуже, так как песок быстро забьется илом. Остатки песка и гравия можно использовать в качестве обсыпки емкостей.

После того, когда собраны все материалы и выведена система слива из дома, можно приступать к обустройству септика.

Он состоит из двух емкостей. Одна из них это отстойник для крупных фракций сточных вод, а вторая это фильтрующий колодец для стока воды. Его конструкция подробно изложена на схеме ниже.

Эскиз септика-отстойника с фильтрующим колодцем из покрышек поможет рассчитать расход материала, определиться с глубиной заложения дна сооружения и с глубиной прокладки труб

Монтировать покрышки несложно. Самым трудоемким процессом является копка котлована. Яму необходимого размера сложно вырыть самостоятельно. На это может уйти около недели.

Если яма разрабатывается вручную, то при заглублении более полутора метров станет сложно извлекать из нее грунт.

Потребуется приспособление типа ведра на веревке для подъема отвала и тележка для вывоза лишней земли. Нужно заранее позаботиться о месте, куда будет сваливаться лишний грунт. Верхний черноземный слой можно раскидать по огороду.

Вырытый котлован нужно очистить от корней растений. В процессе роста корни таких деревьев как тополь, могут сдвинуть сегменты септика или нарушить его герметичность. Для этого нужно использовать топор.

После того, как корни удалены, нужно выровнять место, где будет располагаться дно отстойника. Это необходимо для плотного прилегания резины к нижней покрышке. Чем ровнее будет место, тем лучше прилегание и герметичность.

Место, где будет располагаться дно фильтрующего колодца, нужно дополнительно углубить на ширину одной шины от Кировца и ширину подушки из песка.

Толщина слоя фильтрующей подушки из песка составляет от 30 до 60 см. Выравнивать его необязательно, так как после этого последует слой гравия.

Если в доме проживают дети, необходимо огородить яму на время работ по установке септика. Это нужно для предотвращения несчастных случаев, так как края котлована могут осыпаться, если вставать на них.

Ребенок не понимает степени опасности, поэтому лучше подстраховаться.

Пошаговая инструкция установки покрышек отстойника:

1. Резина укладывается на подготовленное основание.
2. На резиновое дно укладывается первая покрышка.
3. Стыки шины и резины промазываются жидким битумом.
4. На первую шину укладывается вторая.
5. Стык между первой и второй шиной промазывается жидким битумом.
6. Первая и вторая шина скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой.
7. Третья покрышка устанавливается на вторую и крепится аналогичным образом с последующей герметизацией стыков битумом.
8. В третьей покрышке при помощи болгарки прорезается квадратное отверстие для трубы слива из дома.
9. На третью шину укладывается покрышка от Камаза.
10. Стыки между четвертой и третьей шиной герметизируются жидким битумом.

Котлован с резервуаром-отстойником не надо засыпать до того, пока в него не будет введена подающая канализационная ветка, а из него выведена труба к фильтрующему колодцу.

Ввод и вывод труб из септика-отстойника производится после устройства всех объектов наружной канализации. Не забывайте, что ввод должен быть выше выводного патрубка

Пошаговая инструкция установки колодца :

1. На песчаное дно укладывается первая покрышка.
2. В покрышку насыпается щебень или гравий.
3. На первую шину укладывается вторая.
4. Стык между первой и второй шиной промазывается жидким битумом.
5. Первая и вторая шина скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой.
6. Третья покрышка устанавливается на вторую и крепится аналогичным образом с последующей герметизацией стыков битумом.
7. Устанавливается четвертая шина.
8. В четвертой покрышке при помощи болгарки прорезается квадратное отверстие для трубы слива.
9. На четвертую шину укладывается покрышка от КамАЗа.
10. Стыки между четвертой и пятой шиной герметизируются жидким битумом.

Закончив монтаж отстойника и фильтрующего колодца нужно приступать к прокладке трубы между емкостями. Труба должна быть диаметром 110 мм, так как при ее использовании, на стенках появляется жирный налет.

Со временем просвет трубы станет меньше. Если обрезать края шин с внутренней стороны, объем поглотительного колодца существенно увеличится.

Отсыпка гравия в поглотительном колодце выполняется так, чтобы нижние его слои были сложены наименьшей из имеющихся в распоряжении фракций. С набором высоты фракционный состав следует увеличивать.

Таким методом на выходе из гравийного фильтра будет проводится более тонкая очистка.

Для этого необходимо вырезать болгаркой два отверстия. Выход трубы из отстойника в колодец должен располагаться ниже уровня трубы слива из дома.

Отверстие можно делать в нижней части третьей покрышки или в верхней области второй. Трубу можно установить горизонтально или под уклоном 15-20 градусов.

Канализационные трубы укладываются с уклоном, обеспечивающим самопроизвольное движение стоков и препятствующее оттоку их в обратном направлении в случае затопления септика

Места, где труба соединяется с покрышками нужно дополнительно герметизировать. Для этого из рубероида необходимо вырезать небольшие заплатки, и приклеить жидким битумом.

Это нужно для того, чтобы через щели от трубы не сыпалась земля. Когда герметизация закончена можно приступать к завершающей стадии.

Наружная канализационная ветка в обязательном порядке оборудуется вентиляционной трубой, которую проще и удобней устроить в крышке фильтрующего колодца.

Однако оптимальным считается выход из дома или участок между принимающим и поглотительным колодцем. Лучше всего, если вентиляцию устраивают в двух точках: на выходе из постройки и над фильтрующим колодцем.

Расстояние между стенками котлована и емкостями нужно заполнить песком. Периодически придется спускаться и утрамбовывать землю. Это можно сделать при помощи небольшого деревянного столбика или куска лафета. Лучше брать сосновый, так как он легче.

Грунт в котловане осядет сразу после первого дождя, после этого придется дополнительно засыпать его землей. После этого можно убирать всю лишнюю землю на участке. Для этого нужна тачка или ведра. Крышки на септик можно вырезать болгаркой из листа железа.

Срок службы такой сливной системы более 15 лет. Откачивать нужно будет только отстойник по мере его заполнения тяжелыми фракциями нечистот.

Вам также может быть полезна информация о канализационных насосах для принудительной откачки, рассмотренная здесь.

Если хозяевам не удалось получить покрышки бесплатно, можно приобрести бывший в употреблении комплект из двух штук этих изделий по цене от 1 200 рублей. Есть и более дешёвые варианты выбора.

Строительные работы выполняются самостоятельно либо с привлечением землекопа и сантехника. Диапазон расценок на земляные работы колеблется в пределах 240-600 рублей за один кубический метр объёма. Услуги сантехника обойдутся в сумму от 500 рублей (актуально для Московской области).

Выгребная яма из бочки — простейшая канализационная система для вашей дачи.

При проектировании ливневой канализации необходимо учитывать множество моментов. Подробнее об этом читайте здесь .

Как эксплуатировать?

Использование такой канализации подчиняется всем основным правилам, применяющимся к любым канализационным системам.

Грамотно смонтированная канализация подразумевает:

• обеспечение должного уклона труб, подключённых к накопительной ёмкости (септику, яме);
• отсутствие резких поворотов, снижающих скорость потока и приводящих к образованию жировых засоров;
• утепление крышки (люка или верхнего перекрытия).

Чтобы не возникало проблем с эксплуатацией, необходимо:

• Своевременно удалять содержимое накопительной ёмкости. Ил откачивают ассенизационной техникой или мощным фекальным насосом бытового типа.
• Предотвращать попадание в систему крупного мусора – обрывков ткани, полиэтиленовых пакетов, предметов женской гигиены, крупных пищевых отходов, посторонних предметов.
• Регулярно добавлять в сток биологические препараты, содержащие культуры бактерий перерабатывающих канализационные отходы.

Именно при соблюдении таких простых правил эксплуатации гарантируется комфортное пользование канализационной системой для владельцев дачи или загородного дома.

Аргументы в пользу подручных средств

Сколько можно сэкономить на септике, если использовать старые шины? Одно бетонное кольцо среднего размера стоит 4 500 р. их нужно минимум три. Стоимость изношенной покрышки не превышает 2 000 р., а их требуется по минимуму три или четыре.

Накопительная емкость серии Танк, например, стоит в среднем около 18 тыс. руб. Даже без учета бетонных оснований и крышек для колодцев, экономия составит около 6 000 – 8 000 р.

Использование автомобильных покрышек в деле сооружения септиков решает сразу два важных вопроса. Позволяет организовать канализацию частного дома и избавиться от необходимости утилизации практически не разрушающейся резины

Но у такого септика срок службы значительно меньше, чем у бетонных или пластиковых конструкций. Причина в отсутствии монолитности корпуса, небольшом весе шин и плохой герметизации между ними.

При подвижках грунта нередко происходят смещения элементов. Правда, если использовать определенную технологию, то такой септик будет служить дольше, а откачку нечистот можно будет делать реже.

Сколько можно сэкономить на септике, если использовать старые шины? Одно бетонное кольцо среднего размера стоит 4 500 р. их нужно минимум три. Стоимость изношенной покрышки не превышает 2 000 р. а их требуется по минимуму три или четыре.

Накопительная емкость серии Танк, например, стоит в среднем около 18 тыс. руб. Даже без учета бетонных оснований и крышек для колодцев, экономия составит около 6 000 — 8 000 р.

Использование автомобильных покрышек в деле сооружения септиков решает сразу два важных вопроса. Позволяет организовать канализацию частного дома и избавиться от необходимости утилизации практически не разрушающейся резины

Но у такого септика срок службы значительно меньше, чем у бетонных или пластиковых конструкций. Причина в отсутствии монолитности корпуса, небольшом весе шин и плохой герметизации между ними. При подвижках грунта нередко происходят смещения элементов. Правда, если использовать определенную технологию, то такой септик будет служить дольше, а откачку нечистот можно будет делать реже.